经历了肃反、饥荒、以及随文化大革命而来的权力更替,青岛啤酒从未停止生产,反而愈加焕发生机。青岛这个热闹的海滨城市,也凭国际啤酒节再次吸引了游客的注意。
和许多美食一样,以复杂口味著称的泰餐在漂洋过海来到美国后也变成了淡而无味的一团糟。但现在,这种情况正在改变。不断涌现的泰餐厅正在开启泰餐在美国的的黄金时代。
纽约本季迎来多家亚洲明星餐厅的分店。来自东京的米其林餐厅奥田透每日限量供应怀石料理;来自北京的大董烤鸭店则致力于为顾客展示“中国美食的意境”。
世界各地的餐饮礼仪大有不同。用餐时间、如何使用餐具、怎样付账和给小费,都需要学习。在超过70个国家吃过数千顿饭的旅行达人,为您提供了以下几个就餐礼仪建议。
纽约小唐米线主厨西蒙妮·唐生于成都,来美国念大学,最后如愿以偿开了自己的餐馆。她博取云南美食精华却自出心裁,并不以正宗云南菜自诩。
炎炎夏日是喝冰咖啡的季节。从10年前开始,美国人对冷萃咖啡的需求不断增长,许多千禧一代把它作为首选饮品。不过,也有咖啡迷认为冷萃没有酸味,缺乏吸引力。
钟武雄生于湖南,曾担任国民政府外交官。移民美国后,他几经周折创办出被誉为“全世界最好的中国餐厅”的湘菜馆,将辛辣的中国菜带入美国。他于上月去世,享年98岁。
20世纪初以来,恭锡路发生着翻天覆地的变化:从最初的居民区到60年代的著名红灯区,如今则成了该市最时尚的街区之一。在这里,你可以找到最时髦的酒吧和餐厅。
曾经做了多年家庭主妇的李梅在皇后区开了一家台湾餐厅。这里都是简单的家常菜,菜脯蛋、狮子头、三杯鸡还有卤肉饭。李梅对客人说:你们自己吃就好了,不要告诉任何人。
平凡的煎饼来到纽约,连一些美国大厨也开始探索煎饼的各种做法。我在纽约品尝过不同风格的煎饼,有的仿佛是三明治的变种,有的才真让我体会到煎饼的乐趣。
腌制的乌鱼子、当地的黑猪肉……在台湾,一批厨师从本土食材中汲取灵感,在台湾餐厅中掀起“吃在地”运动,推出以当地原材料制作的料理,让“从农场到餐桌”成为可能。
香港政府为它的美食车计划制定了详尽的市场准入规则,对餐车规格、招牌菜式等细节都有严格规定,而且餐车只能定点经营。如此缺乏灵活性,虽有美食,却鲜有顾客。
美国人喜欢冷藏东西,鸡蛋是他们从杂货店回来后最着急放进冰箱的食品之一。但在世界其他地方,人们更愿意把鸡蛋用漂亮的碗装起来,常温保存。这是为什么呢?
在这个炸鸡的吸引力已经达到极限的市场,美国快餐公司希望用煎玉米卷和芝士烤饼夺回失去的阵地。他们依据本地口味调整了菜单,但墨西哥食物在中国的接受度并不高。
在中餐里,这道菜就像是空气,时刻存在,却不可见。对于移民后裔来说,这道菜总是让人想起母亲,想起第一代移民如何在新家与故国之间努力架起桥梁。
不在中国内地,又想吃到正宗中餐?从香港留家厨房的味道纯正可口的美味私家菜,到曼谷中国城餐厅的上海风情,LUXE 帮你将亚洲最佳中餐馆一网打尽。
海伦·尤在纽约的饺子馆供应超过100种饺子,其中有很多她灵光乍现的改良品,但有一种中式饺子是不变的经典:年幼时她给身处劳改营的父亲送去的猪肉韭菜馅饺子。
湖南人彭长贵曾在国民党政府担任国宴厨师长,1949年移居台湾后发明了“左宗棠鸡”。这道菜流传到纽约,风味大变,被纽约客认为正宗湘菜。彭长贵上周逝世,享年98岁。
1967年,麦当劳特许经营商德利加蒂推出双层肉饼的大汉堡。巨无霸诞生了,而且从此大获成功,《经济学家》甚至通过对比巨无霸在不同国家的售价来研究外汇币值。
不要以为澳门只有金光灿灿的赌场。打破奢华的外壳,你可以尽情探索这里古老的巷道、欧式风情的建筑和独具特色的美食。想要摆脱闹市的喧嚣,澳门是个绝佳去处。